“老藤”，無疑給一款酒加了分，讓飲者多了一份尊敬和珍視，“老藤”這兩個字，能否當作好酒的代名詞？

　　“old vine”老藤，你可能會在葡萄酒酒標上看到這一不受監管的條件之一。雖然我們從來沒有發現一例公然濫用這一條件的例子——因為沒有人去真的拍下“老藤”葡萄園。而且他們種植的老藤，什么樣的老藤才叫做“old vine”？老藤只是一個相對而言的標簽，因為“老藤”同樣可以是指30歲葡萄藤（尤其是在一個年輕的葡萄酒產區范圍的時候）；也可以是指150歲的葡萄藤。所以你要如何定義所謂的“old vine”呢？

　　在俄羅斯河谷的葡萄園的主人，創始人之一89歲的卡萊爾認為歷史悠久的葡萄園如同人類社會歷史變遷，維持一個老葡萄園的最根本的基因。他是對的。一定年齡的葡萄看起來幾乎就像一個不同種類的植物——不僅是因為其扭曲的形狀和巨大的環（像一棵樹有年輪一樣，一棵葡萄樹的直徑隨年齡的增加而增加。就像應該稱之為葡萄樹而不是葡萄藤了，從藤本植物變成木本植物也是奇妙了。），也因為葡萄園進行了完全不同于一個世紀前的整頓。你不會看到那些熟悉的緊密的一排排整齊劃一的棚架，而是飄忽不定的領域異構，扭曲生長，稀疏的，不是通過電線或木樁舉起葡萄的藤蔓，而卻被自己扭曲的球根狀的粗壯質量所支撐，仿佛超現實的張牙舞爪威脅感，令人想起白雪公主闖進的那個鬧鬼的森林。

　　但比起年輕葡萄藤和老藤對比的糾結問題而言，更有趣的問題是老藤到底是以什么樣的奇特方式，讓葡萄樹的年齡決定了葡萄酒的質量呢。

　　“我不知道我們是否可以說老藤更好，但我認為它們確實更穩定。”葡萄園種植主說。

　　他認為，年輕的葡萄藤，像年輕人一樣，往往會因為活力而產生錯覺，忽略掉別的更應該重視的方面。“它們結出的水果比它們自己更成熟，”并說。由于隨著他們的樹齡的增長，葡萄藤學會自我調節自身的平衡，結出的葡萄果實的成熟就更加均衡。老藤經常產生較小的漿果，用它們釀造，從而導致更多的葡萄酒單寧結構更加鞏固強健，結構更加平衡。

　　許多加利福尼亞的老藤一直是旱作(或非灌溉)農場的培植方式。（在19世紀灌溉并不是常規培植方式，）旱作(或非灌溉)農場的培植方式，能讓植物發揮它們原始原生態的自我生長機制，放大它們的極端的根系深度。“地下是你得到所有這些風味的復雜性，風土，各種微生物的活動，”比爾說在阿馬多爾縣，有伊斯頓的紅土壤和它所養育出的伊斯頓葡萄酒。因為這些深層次的根源。 “老藤”只是這種復雜性機制的籠統粗略的翻譯而已，沒有更多地詮釋清楚老藤的所包含的真正含義。

　　每個人都同意，葡萄藤在最早起步階段、最年幼的時候結出的葡萄無法釀出好的葡萄酒 “當一棵葡萄樹是年輕的，它并不真的具有一個既定的平衡的根系統，”羅伯茨說。“大約需要四年的時間才能讓葡萄成熟均勻。”不過，羅伯茨不認為葡萄樹齡是衡量的葡萄酒質量是否好壞的唯一重要指標。

　　模糊的術語如“集中緊致”和“活力”被過多的使用，有時由于老藤的產量低，像年紀大的人一樣，或許產量不太高，但更明智的選擇的話。一方面，這可能是一個產量平衡功能機制所致。

　　當我們把老藤葡萄的葡萄汁和年輕葡萄藤的葡萄汁做了生化對比測驗，發現化學物質是非常不同的，年輕的葡萄藤通常都有一部分堅持高鉀水平，或過低的酸度。“我們發現，老藤的葡萄汁、糖度、pH值、鉀、氮，這些元素是平和和諧的。”換句話說，要使用另一個模糊的詞——“平衡”（世界著名酒評家羅伯特·帕克Robert Parker也常說完美的葡萄酒必須要滿足“平衡”的原則）。鉀的水平、根系的深厚，果實的產量……

　　人們總是滿懷敬畏地強調“老藤”葡萄釀的葡萄酒，然而“老藤”的精確定義，卻在很大程度上取決于你問的是一位釀酒師或者酒農，還是市場營銷部的人，當然也取決于葡萄的種類，與老藤相比較，更重要的是你自己對這瓶葡萄酒的感受！

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